Sistema Regional de Información
en línea para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal

This article aims to present African fabrics and prints as conduit of hybrid identities, which build a web of knowledge along their economic, cultural and social articulations. Through bibliographic research and interviews, we aim to understand the social role of Wax, Adinkra and Ofi/Pano da Costa fabrics as cultural heritages that preserve and conveys aspects of history, philosophy, values and sociocultural norms of the peoples of Africa. These fabrics become increasingly important as they present themselves as a  representation screen of African identities and Afro-Brazilian identity renewals. In order to strengthen the national memory and to raise the awareness of African contributions in Brazil, we propose the study of African fabrics, their stamping narratives and their veryday uses as a tool for spreading the legacy of resistance of African peoples in diaspora throughout the world.

The study of identities that emerged during the development of capitalistsocieties is a process that is very rich in meaning. Clothes work as an efficient and fundamental means of communication in the urban environment, transmitting information in a non-verbal way, but that can be understood by everyone. Sharing an experience of common suffering, African Americans built  their own fashion repertoire throughout the 20th century that was important for the recognition and identification of this group in the face of American society. The objective of this work is to demonstrate the relevance of clothes for black youth to recognize themselves, recover their origins and be proud of their image.

O número 30 da dObra[s], a terceira e última edição da revista em 2020, chega fechando um ano em que, em alguma medida, o mundo parou. Mas, ao mesmo tempo, um ano em que o mundo esteve/está em ebulição. [...]

[...]

O presente artigo analisa a formação de uma cultura de consumo na França das décadas de 1770 e 1780, enfatizando a contribuição da anglomania nesse processo. Nas décadas estudadas percebe-se uma busca por inspiração na Inglaterra, tanto no campo político como no cultural, por meio da emulação de costumes e trajes ingleses. Entendemos ainda que os trajes do período, de acordo com Roche (2007), criavam uma cultura das aparências que delimitavam as hierarquias, definindo o pertencimento e as demarcações dos grupos sociais. Nesse sentido, Ribeiro (2001) afirma que um novo entendimento cíclico sobre a moda permitiu que novas tendências de vestuário, cada vez mais popularizadas e de fácil acesso, fossem estabelecidas, o que alterou dramaticamente a base da cultura das aparências, necessária para a manutenção das práticas e representações do Ancien Régime. Defendemos que o entusiasmo da anglomania se fez presente não apenas nos trajes, como tendência a ser seguida, mas também influenciou o entendimento da sociedade e da política. Trajes esportivos, confortáveis e propícios para atividades ao ar livre aliaram-se a questionamentos sobre a sociedade de corte e a monarquia absolutista. Junto com as práticas indumentárias, veio a exaltação da naturalidade, da espontaneidade e da liberdade, em contrapartida ao controle do corpo e dos sentimentos. O modelo burguês trazido da Inglaterra, além disso, fortaleceu e ampliou uma cultura de consumo que já florescia em Paris. Dessa maneira, visamos demonstrar como a relação Inglaterra-França, nas décadas finais do Setecentos, no campo sociocultural, associou-se com os ideais revolucionários.

Há um relato oitocentista sobre a rainha francesa Maria Antonieta, no começo de um baile da corte, usando “um vestido azul repleto de safiras e diamantes. Ela era jovem, bela e adorada por todos – ainda assim, já estava próxima do abismo” (MENDEHLSOHN, 2006)2 . Essa passagem foi citada na crítica de Daniel Mendehlsohn sobre o filme Marie Antoinette, de Sofia Coppola, para destacar o que ele acreditava ser o ponto fraco do longa: Coppola, ele diz, “oferece o vestido, mas não o abismo” (MENDEHLSOHN, 2006, p. 22). Aquela descrição verbal da aparência da rainha era, resumidamente, mais reveladora, mais dramática do que as imagens deslumbrantes do filme. O contraste feito por Mendehlsohn em seu relato levanta o questionamento de porque algo tão visual quanto o vestir deveria ser considerado no contexto da literatura. O que as palavras fazem pelo vestir? Para o crítico, era a sugestão das palavras – a implicação de haver profundezas abaixo da superfície – que concedia o drama. Vestir-se, para Roland Barthes (2009), é a matéria poética ideal: tocando o corpo, revela-se o eu, mas também se interage com o social – conformando-se, rejeitando, enganando ou seduzindo.[...]

Este artigo investiga as relações entre moda e literatura no Brasil visando refletir sobre seu estado da arte, trazendo como recorte a moda na literatura, isto é, a moda como temática no universo literário. Os objetivos específicos propostos indicam as pesquisas precursoras, os eventos importantes que trouxeram notoriedade e incentivo à temática no Brasil e os estudos acadêmicos publicados como teses e dissertações (stricto sensu) com esse enfoque. A partir da observação e da análise dos dados coletados, foram elaboradas reflexões que ressaltam as formas com que a temática moda na literatura tem sido trabalhada em pesquisas acadêmicas e sua expansão no último decênio no Brasil.

From the Vitruvian Man to the S, M and L Human of the 19th century, measurement is at the center of the definition of the human body and fashions. Without measurements, no clothing: the body disappears. The challenge of this article is to propose a series of questions to understand the participation of body practitioners - from the tailor to the wigmaker - in the paradigm shifts imposing a new conception of Man and a new body. The history of the body and its capture by the practitioners allows to complete a view of the history of clothing: that of the first carnal envelope which serves as a support for clothing and the artifices of appearances. The social and political transformations of the 19th century in Europe have often been studied on the basis of norms and coercive measures. Nevertheless, I propose to renew the questioning, and in particular to examine how bodily knowledge influences the human body and nourishes reflections from the anthropometry of the Renaissance to the technological progress of the first industrialization. The manufacture of bodies is a place of excellence for understanding the dynamics of scientification that affected Western Europe for four centuries. The body is the means of expression of economic, social and political norms. At the crossroads of a social history of bodily practices, the anthropology of techniques and the epistemology of aesthetics, I propose to question a history of the measurement of Man based on the knowledge of practitioners of the body.

The Afro-Brazilian fashion has been studied as a contemporary fashion, which gives new meanings to concepts, traditions, behavior and the ways of doing and using dress of black creoles at black activists in favor of curly hair, which made the turban an artifact of black resistance. The purpose of this article is to provoke a reflection on Afro-brazilian fashion as a political dress that resignifies the concept of resistance fight from the African diaspora, reaffirms the rich contribution of this population in the making of brazilian fashion, since the formation of Brazil. To do so, we will make use of the theoretical tooling of discursive semiotics and the developments of sociosemiotics proposed by Eric Landowski in order to account for the syncretism of the speeches depicted in the images conveyed in a well-known Brazilian media the Revista Veja. The justification for this choice is given by the fact that the choice of certain images by this recipient, of recognized media reach, combined with the plastic arrangements present in the images makes us reflect on these social bodies allowing us to think of Afro-brazilian fashion as an political action. And it suggests the inclusion of the study of Afro-brazilian fashion in the curriculum of undergraduate and graduate courses in textiles and fashion and fashion design in compliance with at laws no.10.639/03 and no.11.645/08